沒有測光表時的曝光：“晴天 f/16”法則

內(nèi)置在相機里通過鏡頭進行測光(TTL:through-the-lens)的測光表使我們進行的攝影工作簡化了很多。實際上，我們非常依賴于這種測光表，如果沒有它，當各種事物出現(xiàn)在我們的鏡頭前時，我們會感覺到有些迷失方向或混亂。我知道，有一些攝影師可以憑經(jīng)驗比較準確的估算出正確的曝光參數(shù)，他們也為他們的這個能力而自豪，但我不是這種人。

然而，在一種情況下，正確的曝光參數(shù)是一個不變的常數(shù)，那就是當你在明媚的陽光下進行攝影的時候。在這種情況下為了得到正確的曝光值，你應該遵循我們稱之為“晴天f/16”法則的一些規(guī)則：在明亮的太陽光底下(高空無云，沒有薄霧，沒有空氣污染)，大概從日出以后的幾個小時開始直到接近日落前的幾個小時，對正面光照的被攝物體的正確曝光值近似接近于，用底片ISO做為快門速度，同時把光圈設置為f/16時的曝光量，或者是其他任何等同的曝光參數(shù)。呵呵，這樣說有點太空洞了，讓我們來更深入的研究一些這些規(guī)則。

首先，“晴天f/16”僅適用于明亮的、直射的太陽光線，而不適合凌晨或黎明的太陽光，也不適合薄霧或陰天的光線。而且這個法則也不適合在北美地區(qū)深冬時使用，因為這時的太陽離地平線很近，光線很低。“晴天f/16”也不適合拍微距，因為許多鏡頭在近距離對焦時有效光圈的大小都會發(fā)生改變。理論上，光圈f值只在無限遠處是準確的，相同光圈下，當焦點移近時，焦點處進入鏡頭的光線也會減少。不過通常不用擔心這個問題，因為你的TTL測光表已經(jīng)把這個變化計算進去了。但是，“晴天f/16”法則是不用測光表時的曝光值，所以當這些條件變化時，這個法則就不靈了。而且這個法則只適合應用于正面光照的被攝物體(太陽光從高于你的肩的高度直接照射到被攝物體上)。所以，在夏天的正午，此時太陽是從頭頂直射下來的，只有當你想從上往下拍攝你的雙腳時，才可以應用“晴天f/16”法則。如果你想在此時象往常一樣拍攝，那你就需要修改“晴天f/16”法則的參數(shù)以適應側面光照的曝光需要，后面我將簡短的介紹如何進行修正。

還有，這個法則只對均勻(average)色調(diào)的被攝對象有效，太亮或太暗物體都會出問題。其實大多數(shù)被攝物的色調(diào)都是很均勻的，用攝影師的話說，都是“中間的”(middletoned)。我個人不大喜歡“中間的”這個說法，因為當我們討論色調(diào)時，有太多的攝影師使用“中間灰”(middletone gray)這個詞，但我們并不是在討論黑白攝影。因此我用“中等的”(medium)這個詞來代替。這樣就可以說“中等綠”、“中等紅”、“中等藍”等等。(譯注：這幾個詞：average，middletone，medium實在把偶搞的一頭霧水，不知道怎么翻比較合適，其實表達的應該就是18%灰的概念)

別忘記的是，當使用“晴天f/16”法則時，不是一定要使用ISO值做為快門速度和f/16，還可以是用其他等效的曝光參數(shù)進行曝光。而且這個法則中沒有提到使用的地點。我就曾被人問過在山頂是否可以使用“晴天f/16”法則。答案是肯定的，因為太陽離我們有93,000,000英里遠，我不認為當我們走近太陽10,000和12,000英尺時，會對“晴天f/16”法則有多么大的影響。

現(xiàn)在讓我們假設用的是ISO100的底片，使用“晴天f/16”法則，正常條件下的曝光參數(shù)是1/125秒和f/16或其他等效的值。在明媚的陽光下，沒必要只使用1/125秒和f/16，還可以使用1/250秒f/11，1/500秒f/8，1/1000秒f/5.6或1/2000秒f/4。使用慢速的快門速度，可以使用1/60秒f/22或1/30秒f/32進行拍攝。這些曝光參數(shù)都可以讓相同數(shù)量的光線到達底片。如果使用ISO400的底片，那就要從1/400秒f/16開始，如果使用ISO25的底片，那就是1/25秒f16，……等等。

相同的曝光意味著有相同數(shù)量的光線照射到底片上，所以可以根據(jù)拍攝環(huán)境的需要使用不同的曝光參數(shù)實現(xiàn)相同的曝光。你是否需要使用高速快門捕捉瞬間動作？或者需要小光圈來實現(xiàn)比較大的景深？如果你正在用ISO50的底片拍攝一只奔跑的鹿，你還會使用1/50秒f/16的參數(shù)嗎？在你不假思索的說“不”之前，請先仔細思考一下。在那種情形下真的只有一種曝光組合是正確的嗎？難道你不喜歡用模糊的畫面來體現(xiàn)運動的感覺嗎？在任何情形下，光圈和快門組合的正確與否決定于你希望拍出什么樣的照片。曝光是否正確完全由你自己決定。

在大多數(shù)情況下，當你拍攝野生動物時，你會用你最長的鏡頭，并且更多的時候是調(diào)整合適的快門速度以便捕捉瞬間的畫面。但是從f/16開始，計算光圈應該開大幾擋以配合快門速度才合適是很費時的，不過有一個更簡單的方法。等同于“晴天f/16”法則，可以使用我稱之為“快速f/5.6”的法則來實現(xiàn)和“晴天f/16”相同的曝光量：把你使用的底片的ISO值后面加一個零作為快門速度，光圈使用f/5.6。例如使用ISO100的底片，“晴天f/16”使用1/125秒f16，“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。它們是一樣的嗎？通過換算，會發(fā)現(xiàn)它們有相同的曝光量。在拍攝動物時，這個方法用起來很方便，因為可以少計算很多數(shù)，而通常這時候你用的光圈也都在f/5.6附近。

順便說一句，不知道你是否還記得，這個估計的曝光值是針對正面光照的被攝物體的。對于側面光照的物體，應該比基本的曝光值開大一擋；對于背面光照的物體(逆光)應該開大兩擋；對于整個畫面構圖中都是顏色很淺的物體，應該縮小一擋；對于顏色很深的應該開大一擋。不過要記住，這些估計的曝光值只在沒有測光表的情況下使用，它們不適用于使用TTL測光表的時候。

下面來個實驗：晴天在佛羅里達，在側光情況下拍攝白鷺的大特寫，應該如何估計正確的曝光值？你應該可以估算出正確的結果。因為我們會使用一個長焦鏡頭，所以使用“快速f/5.6”法則?？s小一擋曝光以記錄白鷺身上白色的細節(jié)，因為側光所以再開大一擋，現(xiàn)在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了，這就是我們估計的曝光值?，F(xiàn)在讓我們再試著在9月份的大晴天里，到黃石公園逆光拍攝深褐色的野牛。我們拍的野牛是不怎么走動的，所以我們使用“晴天f/16”法則。因為是深色對象，所以開大一擋；因為是逆光拍攝，所以再開大兩擋。這樣一共開大了三擋曝光值(從f/16開大到f/5.6)。當然你也可以開大或縮小光圈或快門的組合，以挑選一個你認為合適的曝光參數(shù)。

雖然你不會總使用這些估計的曝光參數(shù)去拍攝照片，但“晴天f/16”法則是個很有幫助的參考。你可以經(jīng)常使用這個法則來檢查你的測光表的讀數(shù)，因為這個法則提供了一個已知的曝光基準。如果你在明亮的太陽下拍攝，你的測光表的讀數(shù)應該和“晴天f/16”法則是相近的，除非是有什么東西出了問題。是不是相機的電池快沒電了？或者是你忘記把濾鏡從鏡頭上擰下來(例如，使用偏振鏡一般需要開大兩擋曝光)？當在明亮的光照條件下拍攝時，例如在佛羅里達拍鳥或在肯尼亞拍野生動物，最好把相機的曝光參數(shù)預先設置為估計值，這樣就可以應付一些突發(fā)的事情，有利于抓拍。

使用“晴天f/16”法則還會遇到一個問題，你需要知道如何把鏡頭的光圈設置為f/16。這看似是個很簡單的問題，但對有些鏡頭來說并不容易。現(xiàn)今的許多變焦鏡頭都使用一種稱為“可變光圈”(variable aperture)的設計，當鏡頭變焦時，實際光圈大小也跟著改變。這些鏡頭用兩個f值標記它們的最大光圈值，例如Nikon 28-105mm f/3.5-4.5或Canon 35-350mm f/3.5-5.6。如果要實現(xiàn)恒定光圈，當鏡頭焦距改變時，光圈也必須作相應變化。如果光圈保持物理大小不變，那當鏡頭變焦時，光圈f值就會發(fā)生變化。對于大多數(shù)可變光圈的鏡頭，鏡頭上標記的光圈值只在短焦一端是正確的。對于老式的相機，或者只用鏡頭短焦一端使用“晴天f/16”法則，或者隨著鏡頭變焦推測合適的光圈值。我之所以稱一些相機是“老式的”，因為許多新型號的相機可以通過電子控制的方式設置光圈值，或者是有這個可選的功能。所有的Canon鏡頭都是以這種方式工作，Nikon鏡頭既可以通過鏡頭上的光圈環(huán)用機械方式設置，也可以使用相機機身上的指令轉(zhuǎn)盤以電子方式設置。當使用電子方式設置時，你設置的光圈值就是實際的光圈大小，只有長焦端的最大和最小光圈是個例外。

讓我們使用Nikon 28-105mm的鏡頭說明上面講述的現(xiàn)象。當光圈開到最大時，鏡頭焦距由28mm變焦到105mm，光圈大小也會從f/3.5變化為f/4.5。這里有2/3擋的變化。這個2/3擋的變化同樣會發(fā)生在最小光圈時。在28mm端，最小光圈是f/22；而在105mm端，是f/29。如果使用電子方式在f/4.5和f/22之間設置光圈值，當鏡頭焦距變化時，光圈會保持恒定不變。綜合上面的事實，如果在使用電子相機和變焦鏡頭時使用“晴天f/16”法則，應該避免使用最大或最小光圈。只要使用中間的光圈值，就不會對“晴天f/16”法則的應用有任何影響。

順便說一句，如果以前從來都不知道有估計曝光和“晴天f/16”法則這回事，那你真的是錯過了一個非常有用的工具。如果想得到更多的信息，請查看富士或柯達膠卷包裝盒里印刷的內(nèi)容。

景深和快門速度

所有的野外攝影都會有一些需要折中的情況發(fā)生。你在拍攝時使用的光圈和快門組合必須依據(jù)很多的實際條件來決定：你正在拍攝的是靜止的風景還是奔跑的動物？被攝對象有沒有因為風吹而晃動？你用的鏡頭有多長的焦距或放大倍率是多少？你希望你的照片最終成像有多銳利或者有多柔和？沒有一個合適的答案可以同時解決上面所有的問題，必須根據(jù)你對照片最終的期望而選擇合適的步驟進行拍攝。

最先應該做出的決定是，你該選擇什么樣的快門和光圈組合。你是需要拍攝運動的瞬間(使用快速快門和大光圈)還是要需要使用大景深拍攝(通過使用小光圈和慢速開門實現(xiàn))？“景深”是指在照片中焦點附近成像清晰的一個區(qū)域。

理論上，任何被攝物體只有一個平面是處在最佳的焦點位置：鏡頭焦點所在的那個平面。但事實上，在這個焦點平面前后兩邊一定范圍里仍可以得到清晰銳利的成像。當超出這個相對銳利的范圍時，不論在焦點平面的哪一邊，成像的銳利程度都會下降。

這個成像銳利的區(qū)域，也就是“景深”的實際大小由四個因素來決定：

1．拍攝時的實際光圈大小

2．使用的鏡頭的焦距長短

3．被攝物體的大小

4．相機與被攝物體之間的距離

讓我們來看看這四個因素是如何影響景深的。對于所有鏡頭，當收縮光圈時，景深就會增大。相反，當開大光圈時，景深會減小。在同一個鏡頭上，相對于f/2、f/2.8和f/4，把光圈設置為f/16、f/22和f/32可以達到最大的景深。光圈的孔徑越小，景深越大；光圈孔徑越大，景深越小。

如果你在同一個地點重復拍攝同一個物體，無論在哪個給定的光圈f值時，當鏡頭的焦距增加，景深都會減小，反之亦然。舉個例子，如果你把一個28mm的廣角鏡頭換成200mm的中焦鏡頭，即使在中焦鏡頭上使用與廣角鏡頭相同的f值，仍然會得到比廣角鏡頭小的多的景深。在更換鏡頭同時，在照片里被攝物體的大小也會改變。因為沒有改變拍攝位置，所以照片的透視效果沒有發(fā)生改變，但是因為使用了更長焦距的鏡頭，在取景器里可以看到更大的被攝物體?，F(xiàn)在通過取景器，你會看到比使用廣角鏡頭時更少的景物，但此時你失去了原有的景深。簡單的說就是，為了獲取放大倍率，而損失了景深。

上面的說明也解釋了第3點。對于任何確定的鏡頭和確定的光圈f值，當縮短從鏡頭到被攝物體的距離時，景深也同時減小。當你離被攝物體越來越近時，通過鏡頭會看到更小的景物。我們假設你正在拍攝山坡上的樹和花叢?？梢杂萌魏午R頭來拍攝，假設我們用一個35-70mm的變焦鏡頭的70mm端和f/16拍攝，這時的景深大概有幾百碼?，F(xiàn)在我們移動位置，離的更近一些，以便仍然用70mm和f/16拍攝一棵單獨的樹?，F(xiàn)在景深就要用英尺來衡量了(1碼=3英尺=0.9144米)。讓我們再移近一些，以便用70mm和f/16來拍攝那棵樹上的一個枝杈，此時的景深要用英寸來計算。繼續(xù)靠近，當我們用相同的焦距和光圈拍攝樹下的一朵鮮花時，此時的景深就要用幾分之一英寸來度量了。再一次說明，我們?yōu)榱双@得更大的圖像而損失了景深。

但是，如果保持被攝物體的圖像大小不變，不論使用什么鏡頭，只要光圈大小相同，都會得到相同的景深。也許你曾經(jīng)聽說過一種說法，廣角鏡頭有比較大的景深，望遠鏡頭有比較小的景深。這種說法不是完全準確。當拍攝位置不變時，廣角鏡頭可以比望遠鏡頭拍攝更寬的視角，而望遠鏡頭只能拍攝其中的一部分。這就是第二點中所說的。但是當被攝物體的畫面保持不變時，在相同的f值下，所有的鏡頭都產(chǎn)生相同的景深。用50mm鏡頭拍攝一張照片，然后后退4倍于鏡頭到被攝物體的距離，這時你可以使用200mm的鏡頭拍攝到相同畫面的被攝物體(此時焦距是50mm的4倍)。如果兩個鏡頭的光圈設置的一樣，那這兩張照片的景深就是一樣的。如果再向后退一倍的距離，使用400mm的鏡頭和相同的光圈值，同樣可以拍出相同景深的照片。如果站在用50mm鏡頭拍攝照片的位置，向前走近一半的距離，使用25mm的鏡頭和相同的光圈，景深仍然不變。這些照片看起來會有很大的不同，因為由于鏡頭的視角不同，而導致背景的幅面不同，而且透視效果也不同，但所有照片中的景深是一樣的。

現(xiàn)在我們再回到最初的那個問題：你是需要大的景深還是需要高速的快門速度？在許多情況下，曝光參數(shù)的設置必須在你希望的成像結果和拍攝環(huán)境的影響之間做出折衷。也許你喜歡使用f/22拍攝風景，但結果是你必須使用比較慢的快門，從而使被風吹動的草叢變得模糊?；蛘?，你喜歡使用至少1/500秒的快門拍攝鳥的瞬間動作，但結果是因為景深很小的原因而導致只有鳥的頭在焦點范圍內(nèi)。折衷，再折衷……但必須經(jīng)過深思熟慮后再作出決定。一般來說，在拍攝風景時，需要先選定合適的光圈以獲得合適的景深，然后再確定相應的快門速度。因此風光攝影可以被認為是光圈優(yōu)先的情形。對于拍攝動物，需要先選擇需要的快門速度，然后確定光圈大小。因此動物攝影需要使用快門優(yōu)先的思考方式。

沒有哪一個快門速度或光圈大小能適合所有的拍攝情況。我曾經(jīng)聽說一些攝影師主張始終使用鏡頭的最小光圈拍攝風景，因為可以獲得最大的景深，但是我非常不同意這種觀點。要根據(jù)你希望的景深大小選擇合適的光圈f值。無論何時，都沒有必要把光圈縮小到以至超出了你的需要。如果1/60秒和f/11的曝光值產(chǎn)生的景深已經(jīng)可以滿足你的需要，繼續(xù)把光圈收縮到f/32反而會增加使照片模糊的可能，比如相機或被攝物體的輕微晃動等等。事實上，通常對于任何鏡頭，只要把光圈值比鏡頭的最大光圈收縮兩擋，就可以得到最銳利的成像。但是如果這個光圈不能產(chǎn)生你需要的景深，那為什么還要什么它呢？使用現(xiàn)代的鏡頭和底片，在任何f值其實都可以得到你希望的成像結果。當討論如何使照片更清晰時，使用一個穩(wěn)定的三腳架比收縮光圈更有用。

在沖洗出底片前，我們是無法看到快門速度造成的效果的，但我們可以“看”到景深的效果。正常情況下，當通過取景器取景時，不管你設置的實際光圈是多少，我們看到的都是在最大光圈時的景深效果(譯注：這只適用于單反相機，旁軸取景相機是看不到景深效果的)。這可能會產(chǎn)生誤導作用。因此，對于一個嚴謹?shù)臄z影師，我不會去購買任何一部沒有“景深預視” 功能(可以通過鏡頭看到光圈收縮后景深效果)的相機。這對我來說是很重要的，因為我希望能夠看到在底片上的成像結果究竟是怎樣；也希望能夠看到景深效果以選擇合適的光圈；并且希望控制整個攝影過程。